Ny

När, var, varför blev ren rakning för män normen?

När, var, varför blev ren rakning för män normen?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mode kommer in och ut, och skägg växlar mellan trendigt och passe. Genom införandet av rakhyveln hade rakning uppenbarligen blivit så vanligt att även den fattigaste bonden hade råd att gå runt med släta kinder.

Men vem var den första kulturen som sa "det här som växer ur våra ansikten är skräp" och vad var anledningen? Jag vet att Alexander beordrade sina soldater att raka sina skägg, men en armé är inte ett samhälle, så det räknas inte riktigt om inte folk hemma efterliknar denna rakning.


Rakning var svårt före uppfinningen av metallknivar.

Jag beklagar att jag nu inte kommer ihåg namnet på boken men jag läste i en bok om det antika Egypten, som hade bilder som bevisar det, att jag i mycket tidig tid tror före 3000 f.Kr. bilder, som de ibland gjorde, visade de sina män, som inte var naturligt lika håriga som andra raser, med imponerande små skägg, som förmodligen är allt som växte naturligt för dem.

Från bronsåldern, som ungefär sammanföll med läskunnigheten, skildrades egyptiska män rent rakade. Män från vissa främmande nationer, ofta också kännetecknade av sin klädstil och andra funktioner, kan visas med skägg, ibland förmodligen för att anpassa sig till en stereotyp för att identifiera bilden som en syrisk eller vad som helst.

Det verkar som att de gamla egyptierna därför antog rakning för omkring 5000 år sedan, nästan så snart det var lätt möjligt när de hade tillräckligt vassa metallredskap. Därefter förblev de rent rakade ganska bra så länge deras civilisation varade, så under de kommande 3 tusen åren. Det skulle vara anmärkningsvärt för andra samhällen men mindre för de forntida egyptierna, som en gång hittade en stil som passade dem tenderade att stanna kvar under det förvånansvärt länge.

En skiss överlever från Deir el -Medina, byn för arbetarna vid de kungliga gravarna i Kungadalen i det nya riket (c 1550 - 1080 f.Kr.), troligen gjord av en av arbetarna på fritiden, av en man som bär en egyptisk kunglig krona, letar lite efter att ha rakat sig, med borst ("femtiden" kan vi nu kalla det) på hakan och kinderna.

Med andra ord var en av arbetarna förmodligen en aning stygg i att visa kungen fångad att inte titta på sitt bästa, och annorlunda än de formella och alltid respektfulla porträtt som målare och skulptörer av de kungliga gravarna var tvungna att producera i sina dagliga jobb.


Som du sa mode för skägg kommer in och ut, regelbundet. En av de tidigast tillgängliga detaljerade posterna är verkligen Alexander. Han introducerade inte bara rakning i armén utan introducerade också detta sätt i samhället. Som du kan se från många överlevande statyer, skildringar av mynt, mosaiker och målningar från den hellenistiska perioden. Grekerna i den tidigare perioden brukar bära skägg, som vi också kan se från många bilder och statyer. Under vissa perioder rakade förmodligen babylonierna och egyptierna men hade konstgjorda dekorativa skägg (som under 1700 -talet klippte européerna håret kort och bar enorma peruker).

Detta allmänna mönster (mode in och ut) fortsätter förmodligen så långt i förhistorien att det är omöjligt att upptäcka några tidiga detaljer.

Den relaterade frågan är varför håret på vissa delar av kroppen på en människa av vissa raser växer nästan obegränsat, till vilken längd som helst. (Inget djur har den här funktionen). Hur kan en sådan konstig funktion utvecklas? Tänk dig skägget på vissa män, om de ALDRIG rakar eller skär dem. Detta skulle göra livet svårt. Den enda troliga förklaringen är att människor började raka och klippa skägget innan de moderna mänskliga raserna utvecklades. Det är därför den här historien sträcker sig så långt tidigare att det är omöjligt att spåra. En annan relaterad fråga (en gång behandlad på denna webbplats) är hur våra förfäder lyckades raka sig med stenverktyg :-) Det enda som verkar tydligt nog att de gjorde på något sätt.

Och den sista anmärkningen: mode visar lite beroende av tillgängliga verktyg. Säkra rakhyvlar fanns redan tillgängliga i slutet av 1800 -talet, men detta var den korta perioden då mode för enorma skägg återvände. Se porträtt av män från 1890 -talet.


Jag har läst, för länge sedan, att den nuvarande trenden för män att vara rent rakade började under första världskriget när trupper i skyttegravarna fick bära gasmasker mycket. Eftersom dessa inte passar ordentligt på ett skäggigt ansikte, var soldaterna tvungna att raka sig eller riskera att dö genom gas. Senare skulle naturligtvis piloter med syremasker för att kunna flyga höghöjdsflygplan under andra världskriget (och interbellum till en viss grad) också behöva rakas av samma anledning.

Det låter troligt, men jag har inte kunnat verifiera det självständigt.


Jag minns att när läkare/kirurger började göra detta som en del av hygienen för dem antar jag en tid efter Semmelweis och Lister att andra män också började göra det. Det är slående hur vanligt ansiktshår var bland män i, säg, i mitten av 1800 -talet.


Rakning

Rakning är avlägsnande av hår, med hjälp av en rakhyvel eller någon annan typ av bladverktyg, för att skära ner det - till hudens nivå eller på annat sätt. Rakning praktiseras oftast av män för att ta bort ansiktshår och av kvinnor för att ta bort ben och hår under håret. En man kallas rent rakad om han helt har tagit bort skägget. [1]

Både män och kvinnor rakar ibland brösthår, bukhår, benhår, underarmshår, könshår eller annat kroppshår. [2] Huvudrakning är mycket vanligare bland män. Det är ofta förknippat med religiös praxis, de väpnade styrkorna och vissa tävlingsidrotter som simning, löpning och extremsport. Historiskt sett har huvudrakning också använts för att förnedra, straffa och visa underkastelse för en myndighet, [3] och i nyare historia också som en del av insamlingsinsatser, särskilt för cancerforskningsorganisationer och välgörenhetsorganisationer som tjänar cancerpatienter. Rakning av huvudhår görs också ibland av cancerpatienter när deras behandling kan leda till håravfall.


Dela med sig Alla delningsalternativ för: En kort kulturhistoria för håriga ben

Racked publiceras inte längre. Tack till alla som läst vårt arbete genom åren. Arkiven kommer att finnas tillgängliga här för nya berättelser, gå vidare till Vox.com, där vår personal täcker konsumentkulturen för The Goods by Vox. Du kan också se vad vi håller på med genom att registrera dig här.

Nicki Meier, 29, kände press att raka benen från ung ålder.

”När jag gick i tredje klass började jag bli retad. Min mamma satte min tvillingsyster och jag ner och lärde oss hur vi rakar oss. Om jag gick några dagar utan rakning, skulle vänner säga till mig att det var grovt, säger Meier, som är en förespråkare och samhällsarrangör. ”När jag gick på college började jag motstå den pressen. Jag tyckte det var orättvist att kvinnor, tjejer och kvinnor som inte rakar sig ses som smutsiga och äckliga, men pojkar och mer manliga människor får behålla hår. Jag slutade hänga med i rakningen. När jag skadade två fingrar på min dominerande hand när jag var junior på college, bestämde jag mig för att sluta raka mig tillsammans. ”

Meier är som många kvinnor och kvinnor som identifierar kvinnor i USA-en dag är ditt benhår bara hår, och nästa är det "onaturligt" för dig att ha. Förekomsten för benrakning i USA går bara cirka hundra år tillbaka i tiden, men tanken är så förankrad i vår kultur att 92 procent av kvinnorna rakade sig helt nyligen.

Idag omdefinierar människor vad det innebär att vara kvinna och ha benhår. Även om kvinnor och kvinnor som identifierar kvinnor som har håriga ben fortfarande är en minoritet i USA, förändras statistiken. En 2016 Mintel -studie rapporterade att mellan 2013 och 2016 minskade andelen kvinnor som rakade benen från 92 till 85 procent. Mintel anförde flera möjliga orsaker till förändringen, bland annat populariteten hos wellness- och naturskönhetsrörelsen och en önskan att få tillbaka samhällets förväntningar. Kändisar som inte rakar sig, som Monique, Julia Roberts, Madonna och Bella Thorne, har också gett fenomenet mer synlighet.

Sarah Allbritten, en 29-årig vårdgivare, påverkades av en artikel som en vän föreslog för henne.

”Min vän delade en artikel om att vara en hårig kvinna som nämnde en bok som hette Flickor kommer att bli tjejer av Emer O’Toole ”, sa Allbritten. ”Hon har ett kapitel i sin bok om att vara hårig, och jag bestämde mig bara för att testa det. Jag började först med sex månader. Oktober kommer att vara två år sedan jag rakade mig. Naturligtvis gillar jag att vara hårig. Jag gillar hur det ser ut och känns. Jag tycker det är vackert, det är mjukt och jag tycker om att vara annorlunda och att sticka ut på det här sättet. ”

Hårlösa trender för både män och kvinnor har ebdat och flödat genom historien av olika kulturella och socioekonomiska skäl. Frisyr har främst handlat om kontroll - kontroll över naturen, våra kroppar, klassstrukturer, ras, kvinnor, status quo. När allt kommer omkring är det mycket svårare att bekämpa patriarkatet när du är upptagen med att spendera din tid och pengar på den sisyfiska uppgiften att tämja hårväxt.

Alternativet - hårighet - började ta upp negativa stereotyper i USA någon gång runt 1840 -talet. Denna attityd härrör från populärkulturen, eugenikrörelsen, massinvandring (av människor från södra och östra Europa, som ofta var håriga) och pseudovetenskap, som alla kopplade hårighet till sjukdomar, våld, sinnessjukdom och "primitiva" anor. Innan dess såg tidiga européer som bodde i Amerika traditionellt hår som en tillgång, och skägg i synnerhet som en indikation på visdom. Därför var de förvirrade av indianmännens vana att plocka ansiktshår, enligt Rebecca Herzigs Plucked: A History of Hair Removal.

#bodyhair @catbeyond

Ett inlägg som delas av andra veckan: Bodyhair Care (@bigbooteybitches) den 21 augusti 2017 kl. 01:57 PDT

Den moderna rakhyvelindustrin föddes 1880, med Gillette som kom ut med en billig engångshyvel för män. År 1915 bestämde Gillette att kvinnor förtjänade sin egen rakhyvel och informerade dem om att de behövde raka sina armhålor.

Harper's Bazaar, en tidning som riktar sig till kvinnor i överklass, stödde påståendet genom att presentera den första rakhyvelannonsen, som förkunnade: "Mode säger att kvällsklänningar måste vara ärmlösa eller gjorda med bara förslaget om tjocka ärmar av tyll eller spets. Modekvinnan säger att underarmarna måste vara lika släta som ansiktet. "Utnyttjar populariteten hos ärmlösa klänningar och klänningar med rena ärmar och tanken på att hårighet är äckligt, marknadsförare gav kvinnor en anledning att raka sig. Två år senare, meddelandet filtreras ner till medelklassen via rakhyvelannonser i McCalls tidning.

Eftersom modetrender avslöjade mer hud, avslöjade de också mer hår. Ben riktades därefter, men hårborttagning blev inte allestädes närvarande förrän andra världskriget, då en nylonbrist fick kvinnor att ge upp strumpor.

Om du valde att trotsa den sociala normen och inte raka dig på 1960 -talet, märktes du som en hippie. Nu förknippas håriga armhålor och ben på kvinnor med feminism och den politiska vänstern. Det långsamma skiftet från hårlöshet tyder dock på att fler människor är villiga att trotsa stereotyperna och hantera de potentiella negativa konsekvenserna av att inte raka sig. De är också mer benägna att hitta andra som inte tar bort benhåren och som tycker att naturligt är vackert - och att hårborttagning kräver för mycket tid, ansträngning och pengar.

Benét Wilson, en 54-årig frilansjournalist och bloggare, har inte rakat benen sedan 1983.

Vad man ska ha på sig med håriga ben

Vanligtvis när människor pratar om mode och håriga ben, handlar det om kläderna de bär för att dölja sina ben. Men för dem som är håriga och inte vill täcka benen kan kläder och tillbehör användas för att komplettera benhår.

Tiffany Tuttle, medgrundare av det italienska tillverkade damskoföretaget LD Tuttle, växer bara, så hon har håriga ben mer än 50 procent av tiden. Hon föreställer sig att håriga ben har en fri, avslappnad livsstil utomhus för vilken det är viktigt att kunna gå och röra sig lätt. Hon tycker att kläder och accessoarer som bärs med håriga ben bör matcha den livsstilen.

"För mig passar platta sandaler, Oxfords, loafers, verkligen alla coola platta stilar bäst med håriga ben", sa Tuttle.

Bella Maxwell, språklärare, bär korta shorts, lädersandaler (för den coola faktorn) och klänningar (för kvinnligheten) med sina håriga ben. ”Jag älskar särskilt att bära mina blommiga eller flytande mittlårklänningar med håriga ben på sommaren. Det får mig att känna och se så fri och redo för världen, säger Maxwell.

Frilansskribent och ekologisk bonde Adrian White tycker också att lädersandaler passar perfekt till håriga ben.

"Jämförelsen mellan håriga ben/vrister med mycket feminina skor ... ser bra ut och kompletterar verkligen håriga ben", sa White. ”Nu, vänd det helt på huvudet: arbetsstövlar. Arbets- eller stridsstövlar med håriga ben ser bra ut på nästan alla. ”

Konstnären Pounamu Wharekawa gillar att bära en maskkjol med några byxeshorts under. "Jag tycker också att kombinationen av en vacker vintageklänning plus ett par motorcykelstövlar plus benhår är det ultimata badasserrie", sa hon.

Martha Rynberg, en författare, artist och regissör (hon är också personkomedikern och talkshowvärden W. Kamau Bell säger att han är rak på sexism och rasism), tror inte att det spelar någon roll vad vi bär med håriga ben det spelar roll varför vi har håriga ben.

"Verklighetskontroll: den enda signifikanta skillnaden mellan att ha ben med hår och att ha ben utan hår är hur jag känner för mig själv", säger Rynberg. ”Jag finner när jag saktar ner för att fundera över vad jag vill, och varför, mina beslut känns mer expansiva. Jag känner mig mer och mer som jag. Det är ett bra sätt att känna när jag klär mig på morgonen. ”

Och allt går med självförtroende.

”På mitt yngre år rakade jag mig och fick ett särskilt otäckt snitt på benet, och min dåvarande pojkvän sa:” Varför slutar du inte bara? ”Efter att ha tänkt på det gick jag med på det och såg aldrig tillbaka, " Hon sa. ”Håret på mina ben har alltid varit väldigt ljust och fint, så det var aldrig en stor fråga. Men jag måste säga, med tanke på smärtan när jag rakade benen, om håret var längre och mer synligt skulle jag ändå fatta beslutet att inte göra det. ”

De flesta kvinnor och kvinnor som identifierar kvinnor med håriga ben har dock känt sig pressade att ta bort benhåren. Familj, vänner eller betydande andra kan ha kommenterat. De är också väl medvetna om stereotyperna som är associerade med hårbenta kvinnor, så de kan vara mer försiktiga när det gäller att visa sina ben på jobbet.

Nadia Ayoubs familj har gjort många kommentarer om hennes ben.

”Min familj hatade det länge. Det var helt främmande för dem att en kvinna kunde visa benen utan att raka dem. En familjemedlem frågade mig upprepade gånger hur min andra hälft kände det. Hade han inget emot? Jag berättade för dem att de var mina ben och jag brydde mig inte om han hade något emot det eller inte, säger den 28-åriga Etsy-egenföretagaren.

Ruby Reihana-Wilson, en 26-årig film- och tv-producent som är av maorisk härkomst, kämpar med sitt benhår.

”Jag är lika hårig eller hårigare än många av mina manliga vänner ... Min whanau (familj) är megahårig. Jag tror dock att jag kommer att hitta mina håriga ben attraktiva så småningom. Jag hoppas det, säger Reihana-Wilson. ”Jag känner att med feminismens nuvarande framväxt kommer håriga människor i allmänhet att bli mycket mer accepterade - vi kan bara gå upp [härifrån]. Jag har många ögonblick när jag känner mig sexig och elak, men då får jag de konstiga komplimangerna från andra som utbrister "Åh, jag önskar att jag kunde göra det du gör och inte raka dig" som att det är deras verkliga jobb att vara "ren". Jag kan inte tro att radikal är att bara låta din kropp existera som den är gjord till. ”

Det är också viktigt att notera att människor som redan är marginaliserade för sin ras eller klass riskerar ytterligare marginalisering när de avviker från normen. Eftersom hårfria ben vanligtvis förknippas med cisgender kvinnor riskerar trans kvinnor att bli felaktiga när de inte rakar sig, vilket kan vara farligt och riskera att bli mål för våld. När det gäller synlighet är det också ganska annorlunda att vara en vit cisgenderkvinna med ljusfärgat benhår kontra en kvinna med färg med mörkt hår över hela kroppen.

För Hobbes Ginsberg, en 23-årig queerfotograf, filmare och modell, är det viktigt att medvetet anstränga sig för att bryta ner cis/vita/hetero normativa ideal som benrakning eller vaxning.

”Med tanken på ben- eller kroppshår, till exempel, får tunna/cis/vita kvinnor så mycket mer utrymme med vad som anses acceptabelt, så det är verkligen lätt för någon som på de flesta andra sätt passar inom vanliga idéer om skönhet att göra något gillar att inte raka sig och kalla det feminist medan det står inför relativt lite återverkningar, säger Ginsberg. "Medan kvinnor av färg, och transkvinnor i synnerhet, som oftare har tjockare/mörkare kroppshår, granskas mycket mer för sitt utseende."

För Alaina Leary, som är funktionshindrad, handlar det om att spara energi.

"Mitt funktionshinder gör rakningen något svår, och jag använder energi på varenda sak jag väljer att göra, inklusive något stillasittande som rakning", sa den 24-årige redaktören. "Jag är också queer och icke-binär, så att ha hårlösa ben spelar ingen roll för mig, jag identifierar mig inte som kvinna, men jag tycker inte heller att kvinnor borde behöva raka sig."

Almah Rice-Yorkman är 41, bidragsskrivare och bokförare och har aldrig (!) Rakat benen.

”Som ett svart tjejbarn som växte upp i Kentucky förstod jag att raka benen var något som bara vita kvinnor gjorde. En av mina släktingar hade långt benhår - jag kommer ihåg att jag såg det stolt tydligt även när hon bar strumpbyxor - och sa att män i hennes liv tyckte att det var sexigt ... Jag har aldrig blivit pressad att ta bort mitt benhår, och jag är helt cool med min håriga ben ”, sa hon.

Ju mer vi pratar om och ser benhår på alla, desto mer normalt blir det. När vi utmanar status quo och sätter våra egna förväntningar kan vi omdefiniera hur vi ser skönhet och kroppshår.


Amerikaner säger att invandrare ska lära sig engelska. Men USA: s politik gör det svårt.

Den konservativa förlagsindustrin har ett Joe Biden -problem

Porrkrisen som inte är det

Det kan tyckas konstigt att barbering, som krävde att utövare höll rakhyvlar i sina kunders halsar, dominerades av färgade män i revolutionära Amerika. Men anledningarna till detta var enkla. Före den amerikanska revolutionen var fria vita arbetare få och deras arbete var dyrt - särskilt i de södra kolonierna. Så slavägare som behöver grooming vände sig ofta till sina förslavade arbetskraft.

"A Barber's Shop at Richmond, Virginia," från The Illustrated London NewsDen 9 mars 1861

Efter revolutionen tvingade en annan uppsättning faktorer afroamerikaner att arbeta som frisörer. I ett nytt land som uppskattade personlig självständighet verkade servicearbete avskyvärt för många vita medborgare. Samtidigt fick revolutionen många amerikaner att tänka om slaveriets moral, vilket ledde till frigörelse i nordstaterna och vågor av manumission i söder.

Således tvingades tusentals tidigare slavar - många med erfarenhet som betjänta, tjänare och frisörer - på en marknad som erbjöd dem lite i sysselsättningen, förutom farliga jobb i manuellt arbete och krävande tjänster inom hushållstjänster. Ett av få jobb som gav ännu svaga förhoppningar om välstånd var frisör. Inte överraskande var det öppet nästan uteslutande för män.

Frisör var hårt arbete. High-end frisörer arbetade långa timmar och behärskade en rad färdigheter från rakning, klippning och styling till tillverkning och marknadsföring av hår- och kroppsprodukter. Frisörer brukar också göra och reparera peruker. Även efter att eliterna övergav kolonialtidens pulveriserade peruker runt 1800 fortsatte frisörerna att göra hälsosamma affärer både med toupéer och falska morrhår, även om de nu monterade dem i diskreta sidorum. De preparerade till och med de döda.

Men frisörernas svåraste arbete var av kulturell natur. Särskilt på de exklusiva arenorna för vilka afroamerikanska frisörer var mest kända, krävde kunderna en hög grad av omtänksamhet från sin omgivning. Således förväntades också att frisörer skulle utmärka sig som inredningsarkitekter. De bästa av dessa butiker var vad historikern Douglas Walter Bristol, Jr., författare till Knights of the Razor, en noggrann historia om afroamerikanska frisörer, kallad "förstklassig". Och de såg mycket ut som deras moderna imitatorer återuppfattar dem.

Frisörer odlade personéer för att matcha dessa omgivningar. Förfinad i klädsel och graciös i rörelse, den bästa erbjudna praktiska undervisningen i gentlemannakonsten. De var också expertkonversatörer, engagerade och underhållade sina kunder medan de arbetade. En Salem, Massachusetts, frisör, enligt Salem Gazette, var "kärnan i god natur ... [Hans] samtal består av det Wordsworth kallar" personligt samtal. "Han behandlar män, inte principer. Varje flygande nyhet, varje anekdot och faktiskt allt gott som sagts av dagens förstånd verkar komma rakt igenom hans skyltfönster och hålla sig till honom, som borrar till en pojkens jacka. ”

Inte varje interaktion var så älskvärd. Om frisörernas utförande av gentlemanligheten var för sömlös, deras kunskap om politik för omfattande eller deras skämt för spetsiga, kan kunderna anklaga dem för att överskrida rasgränser - med potentiellt katastrofala konsekvenser. En frisör i Nashville, Tennessee, till exempel, fick sig kraftigt tillrättavisad av en kund när han hade tid att fråga om en lagstiftning som hans kunder diskuterade. Chansen är stor att han inte gjorde samma misstag igen.

Men utseende och konversation var bara toppen av isberget. En av frisörernas mest irriterande uppgifter innebar att upprätthålla ordningen på sina segregerade arbetsplatser. Även om många butikers ödmjukhet hjälpte till att begränsa kundernas värsta beteende, var avbrott ofta. I stunder som dessa kan vita mecenater bråka om politik, bli stridslystna när de är "fulla av dryck och oförskämdhet" eller till och med tända varandras hår.

Att behålla freden krävde den lättaste handen. Lagarna om vit överlägsenhet - både skrivna och oskrivna - förbjöd effektivt färgade män att ge order till kunder eller fysiskt begränsa dem. Dessutom förstod många frisörer den grymma verkligheten att kundernas förmåga att flagrant respektera dem var en del av rymdens överklagande.

Men kanske var frisörernas svåraste utmaning butikens enkla intimitet: frisörens och beskyddarens fysiska närhet. Här lyssnade färgade män på den amerikanska elitens planer och svagheter och bevarade sina hemligheter i förtroende.

Lite misstänkte hans kunder att Natchez, Mississippi, frisören William Johnson noggrant registrerade rykten som genomsyrade hans butik - från onda våldshandlingar till vita medborgares spelförluster och äktenskapsbrott. Johnsons dagbok hänvisar till och med till ett ögonblick av oväntad intimitet mellan två stadsbor: "Mr [Blank]," förklarade Johnson, "försökte suga Mr [Blank] s El panio." Precis som Johnson hade tänkt sig upptäckte ingen denna post förrän långt efter att han hade dött.

Att frisörer lyckades navigera i dessa situationer talar till deras diskretion och nåd-även om många av Amerikas mest inflytelserika fria färgfolk ofta visade hårda kritiker. Frederick Douglass, till exempel, skrev en svidande kritik av tonsorialyrket i en 1853 -upplaga av Frederick Douglass ’papper: "Att raka ett halvt dussin ansikten på morgonen och sova eller spela gitarr på eftermiddagen - allt detta kan vara enkelt, men är det ädelt, är det manligt och förbättrar och höjer det oss?"

Trots denna kritik har ett antal frisörer från 1800-talet lagt in sitt arbete i ekonomiskt oberoende, och i några fall, investeringar som gav dem extraordinär rikedom. I ett antal amerikanska städer rankade afroamerikanska frisörer bland de rikaste och mest kraftfulla medlemmarna i det fria svarta samhället. År 1879 ägde James Thomas, en tidigare St. Louis -frisör som hade blivit en fastighetsmogul, en egendom värd $ 400 000 (cirka 10 miljoner dollar i samtida termer), vilket gjorde honom till den rikaste färgmannen i Missouri. Hans vän och granne, en annan före detta frisör vid namn Cyprian Clamorgan, var på samma sätt välbärgad och dömde en svensk rikedom och respektbarhet till rätta Louis 'färgade aristokrati.

Frisörer var också personer med stort inflytande. Trots Douglass kritik intog frisörer myndighetspositioner i afroamerikanska organisationer. De stod för 13 av 45 delegater till Ohio 1852 afroamerikanska statskonvent. Boston -frisören John Smith välkomnade Massachusetts antislavery -senator Charles Sumner i sin butik. Och otaliga andra spelade ödmjukare men avgörande roller i kyrkor och samhällsorganisationer.

Men frisörer gjorde mer än så. De gjorde frisören till ett ikoniskt amerikanskt utrymme, med en överklagan som historikern Quincy T. Mills dokumenterar i dagsläget. Således, när vi tänker på den "gammaldags" butiken, borde vi påminna oss om James Thomas, Cyprian Clamorgan, William Johnson och tusentals andra-män som trots fruktansvärda begränsningar formade en amerikansk institution och satte sina spår. , bokstavligen, på männen som nedlåtande deras butiker.

Vita mäns kärlek till sina svarta frisörer varade inte. Orsakerna var olika: Nykterhetsrörelsen och de evangeliska religiösa väckelserna av "Second Great Awakening" fick många kunder att rynka på frisyren på frisörens spritdrevna gemytlighet.

En litografi från 1846 som främjar nykterhetsrörelsen (Nathaniel Currier/Library of Congress)

En rad folkhälsokriser i städerna fick också allvarliga konsekvenser för butiken. Sanitet i amerikanska städer förblev minst sagt slumpmässigt. I New York City, till exempel, fortsatte monströsa grisar att ansvara för sophantering under början av 1800 -talet. Inte överraskande härjades städer av epidemier, vilket gjorde att många amerikaner nyligen var försiktiga med interpersonell beröring. Hälsoförfattarna D.G. Brinton och George H. Napheys rådde män att raka sig, för "det är inte trevligt att bli löddrad med penseln som minuten innan har gnidats i ansiktet på att vi inte vet vem."

Den viktigaste förklaringen till vita oron för butiken innebar dock svartfrisörernas växande välstånd. För många verkade framgången för ledande afroamerikanska frisörer hota den sociala ordningen. Eftersom vita kunder rakades av män med förmögenheter värda många tusen dollar, måste vissa ha undrat vem som tjänade vem.

Men det verkliga problemet sträckte sig djupare. Under 1800-talet abonnerade intellektuella alltmer på pseudovetenskapliga rasteorier. Vissa trodde till och med att människor av olika raser hade varit resultatet av separata skapelser. Den tyske biologen Karl Vogt kallade vita och svarta ”två extrema människotyper” och skrev att människor av afrikansk härkomst ”påminner oss oemotståndligt om apen”. Allt detta hjälpte till att uppfatta afroamerikaner som primitiva och inneboende våldsamma.

Vita rädslor matades vidare av en rad slavuppror, från dagens Haiti till Nat Turners Virginia. För många vita tycktes dessa inte bekräfta orättvisan av slaveri utan svartas ”medfödda” benägenhet för våld. Som ett resultat började några vita kunder att hålla ett försiktigt öga på sina frisörer, som kommenderade resurser och innehade myndighetspositioner inom sina samhällen. Få verkade bättre redo att leda ett uppror.

Dessa farhågor kom kraftfullt till uttryck i amerikansk skönlitteratur, där figuren av den mördande svarta frisören blev en armatur under 1800 -talet. Bland karaktärens mer levande framträdanden fanns en lite känd vinjett från 1847 med titeln "En smal flykt", där en vandrande sjöman går in i en frisersalong i Alabama och tittar hjälplöst på när butikens frisör slår halsen på en kund. Men figuren dök också upp i mer kända skönlitterära verk, inklusive Herman Melvilles Benito Cereno.

Resultaten av dessa farhågor var dramatiska. Mellan sekelskiftet och 1850 övergav amerikanska eliter svartägda frisörer i stort antal. I de större amerikanska städerna minskade antalet frisörer relativt befolkningen de serverade dramatiskt, eftersom efterfrågan på deras tjänster rasade. Ambitiösa unga afroamerikanska män började se barbering som en återvändsgrändskarriär.

Under tiden, i andra änden av det sociala spektrumet, tillgodosåg invandrarfrisörer-många av dem tyskar-en växande befolkning av arbetarklasser: män för fattiga och i många fall alltför arg mot svarta frisörers framgångar för att spela de bästa svartägda frisörer. Medan vita, enligt Douglas Bristol, utgjorde bara 20 procent av Filadelfias frisörer 1850, representerade de 1860 nästan en majoritet. En handfull svarta elitfrisörer fortsatte att blomstra, men de dagar då afroamerikaner dominerade handeln gick mot sitt slut.

Samtidigt som svarta frisörer föll ur förmån, ändrade många vita elitmän radikalt sina åsikter om grooming. Där det upplysta 1700-talet hade gynnat ett civiliserat, rent rakat utseende, föredrog män från mitten av 1800-talet den robusta erövrarens otämjda utseende. Men medan ansiktshår i slutändan blev en kraftfull symbol för behärskning, började det inte så. Om någonting adopterade män först skägg i ett desperat försök att lindra smärtan på deras morgontoalett.

Utan hjälp av sina tidigare frisörer fick rakapparaten kämpa med rakhyveln från 1800-talet. Ett känsligt och temperamentsfullt verktyg, dess papperstunna blad krävde regelbundet, noggrant underhåll. Även det enklaste misstaget kan förstöra det och göra morgonraket till en dragkamp mellan män och deras ansiktshår. Ändå var detta att föredra framför alternativen. Män var kända för att dö av stelkramp efter att ha använt ett oskött blad-Henry David Thoreaus bror John var en av dem. Och många levde i rädsla för att skära halsen.

Även de som behärskade rakhyveln stod inför andra prövningar. Trots utbredningen av broschyrer om ämnet förblev rakhyvel rakning en hantverkshemlighet, till stor del begränsad till frisörer. Och rakapparater saknade många av de material som var nödvändiga för en bekväm rakning-från rent vatten och bra belysning till kvalitetsutrustning som krämer, oljor och borstar.

Så det borde komma som en liten överraskning att många män började undvika rakning. Mellan 1800 och 1810 presenterade bara 23 procent av grooming-relaterade artiklar klagomål om smärtsam rakning. Vid 1840 -talet hade den siffran ballooned till 45 procent. Det som en gång bara varit en irritation förvandlades till en verklig gissel. Det var dags för radikal lösning: Män undvek rakhyvlar i antal och inledde för första gången på århundraden en era av skäggbärning.

År 1853 Stansa tidningsskiss som satiriserar "skäggrörelsen", en gammal dam träffas av hjälpsamma järnvägsvakter och "avslutar att hon attackeras av brigader".

Skägget i mitten av 1800-talet skilde sig från tidigare stilar i ansiktshår, inklusive fårkotletterna som presidenterna John Quincy Adams och Martin Van Buren hade. De var mer ostyriga än de vaxade mustascherna och "kransskägg" från 1820 -talet, trender som hade inspirerats av den franske aristokraten greve d'Orsay. Ansiktshår i mitten av 1800-talet var stort och robust, vilket återspeglar ett nästan totalt oberoende av sax och rakhyvel.

Till en början visade sig dessa otämda skägg kontroversiella. Många amerikaner fortsatte att hysa rädsla från 1700-talet för att skägg präglade galningar, fanatiker och dissimulatorer. Men i slutet av antebellumperioden var de mer allmänt accepterade, delvis tack vare en ansträngande PR -kampanj som återuppfattade skägget som en symbol för vit, maskulin överlägsenhet.

En serie i 21 delar i Boston Daglig kvällsavskrift, som publicerades i slutet av 1856, var typiskt för sådana ansträngningar. I dessa omfattande artiklar hävdade skäggpolemister att skägget representerade ett robust och robust manlighetsideal, vilket bevisade vita amerikaners herravälde över "mindre" män och "underlägsna" raser. Det pseudonyma "Lynn Bard", till exempel, hävdade att män började raka sig "när de började bli kvinnliga eller när de blev slavar." Det forntida Storbritanniens manliga anglosaxer, hävdade han, "bar skägget före erövringen och det är relaterat som en onödig tyranni, att William erövraren tvingade folket att raka sig men vissa övergav sitt land" snarare än att underkasta sig. " (För övrigt genomgick viktorianska engelsmän en egen skäggväckelse vid den tiden, men av olika skäl.)

En anonym "dam på skägg", som skrev i ett nummer av New York 1856 Tribun, gjorde ärendet ännu mer kortfattat. "Skäggraserna", förklarade hon, "är de erövrande raserna." Och i "Song of Myself" förvandlade Walt Whitman fallet för skägg till poesi: "Tvättar och rakhyvlar för foofoos ... för mig fräknar och ett borstigt skägg."

Elizabeth Cady Stanton på
Seneca Falls -kongressen
(Library of Congress)

Dessa överklaganden var särskilt övertygande vid en tid då Amerika befann sig i en aktiv period av utforskning och invasion, allt från USA-Mexikanska kriget till den pågående indiska flytten och folkmordet. Dessa projekt riktade sig främst till människor som vita amerikaner trodde var oförmögna att växa ansiktshår.

Men det ”manliga tillägget”, som en kommentator grandly kallade skägget, tjänade också ett antal viktiga funktioner närmare hemmet. Som historikern Sarah Gold McBride hävdar var skägg ett svar på en växande kvinnors rättighetsrörelse, typiserad av Seneca Falls -konventionen 1848. Ställda inför hot mot sina befogenheter odlade män skägg ”för att kodifiera ett tydligt manlig utseende när andra traditionella maskulinitetsmarkörer inte längre var stabila eller säkra. ” 1800-talets skägg kan ha spridit sig av rädsla för rakhyvlar och en avsmak för svarta frisörer. Men det växte till en symbol som skilde vita amerikanska män från glatta ansikte utlänningar och mäktiga kvinnor hemma.

Det här är kanske inte den historia som betrodda moderna skulle vilja höra. Det är lätt att föreställa sig 19: e skägget och frisören som en hyllning till en pittoresk, oskyldig modetrend. Men dagens väckelse ger en chans att lösa arvet från ansiktshår med en mer fullständig förståelse för männen som formade det - ett bättre grepp om vad man ska behålla och vad man ska klippa.


Hur rakning fungerar

Under större delen av mänsklighetens historia har män haft skägg. Och det är lätt att förstå varför. Grottmän hade skägg för att de inte hade något val - de saknade någon form av blad för att raka av sig skägget.

Många religioner har också förbud mot rakning. Till exempel, i 3 Moseboken 19:27, innehåller Bibeln ett specifikt förbud mot att raka ditt skägg och håret på sidorna av ditt huvud. Vissa ortodoxa religioner utövar detta fortfarande idag.

När väl metallurgin har förfinats i någon civilisation, följer dock tekniken för knivar och sax strax efter. Dessa skärverktyg blir mer och mer förfinade, och dessa förfiningar leder till utvecklingen av rakhyveln - den vassaste kniv som är möjlig. Med en mycket vass kniv är det möjligt att börja raka sig.

Även med denna utveckling föredrog män dock skägg. Detta kan bero på att rakning med rakhyvel är en något farlig aktivitet som bättre lämnas åt en professionell. Om du inte bor i en stad och är rik, är det svårt att hitta och ha råd med en rakproffs. Och så, ända fram till 1900 -talet, var skägg på modet och de flesta män bar dem.

Men under första världskriget i USA förändrades allt. Och det fanns två skäl till den förändringen:

  1. Gillette hade släppt & quotsafety -rakhyveln 1901, och det blev stadigt populärare på grund av en massiv annonskampanj. Säkerhetshyveln gjorde det möjligt och billigt för män att raka sig dagligen.
  2. Soldater i USA: s armé var tvungna att raka sig.

Förvisso är en anledning till rakning under första världskriget det faktum att det var det första kriget där kemiska medel användes på slagfältet. Soldater fick använda gasmasker för första gången. För att en gasmask ska passa ordentligt måste du vara rent rakad. Armén köpte miljontals rakhyvlar och blad från Gillette för att möjliggöra rakning.

När alla soldaterna återvände från WWI med sina rent rakade ansikten var de hjältar. De dök upp i sina hemstäder, och de dök också upp i tidningar i de nya biograferna som hade växt upp överallt. Kombinerat med annonskampanjer från företag som Gillette blev det mode att vara ren rakad. Mellan 1920 och 1960 var skägg definitivt omoderna.Det tabu har lättat något sedan 60 -talet, men det är fortfarande mycket vanligare att män rakar sig än inte. Och som du kan se är det strikt ett modeuttalande och till stor del resultatet av reklam från företag som Schick, Norelco och Gillette.


Vår skarpa historia: svett, parfym och doften av döden

Tänk på den söta, berusande lukten av en ros: Även om det kan tyckas ytligt, är den härliga lukten av blommor faktiskt en evolutionär taktik som är avsedd att säkerställa växtens överlevnad genom att locka pollinatorer på mils avstånd. Sedan antiken har rosens doft också dragit människor under sin besvärjelse och blivit ett av de mest populära extrakten för tillverkade dofter. Även om funktionen hos dessa konstgjorda dofter har varierat mycket - från rökelse för andliga ceremonier till parfymer för att bekämpa sjukdomar till produkter för att öka sexappealen - betonade de alla ett samband mellan god lukt och god hälsa, vare sig det är i samband med religiös frälsning eller fysisk hygien.

“Människor ansåg att eliminering av alla dessa dofter var det enda effektivaste sättet att förbättra folkhälsan. ”

Under de senaste årtusendena, eftersom vetenskaplig kunskap och sociala normer har fluktuerat, har vad västerlänningar ansåg lukta “good ” förändrats drastiskt: I dagens starkt deodoriserade värld, där begreppet "kemisk känslighet" motiverar förbud mot doft och vår tolerans mot naturliga dofter minskar någonsin, vi antar att att vara utan lukt är att vara ren, hälsosam och ren. Men under mänsklighetens långa och skarpa historia har det luktat hälsosamt varit lika härligt som äckligt.

Lusten att omge oss med ambrosiala dofter kan direkt spåras till den oundvikligen rankade lukten av otvättade människor, och för att komma till roten till kroppslukt måste du börja med svett. Enligt journalisten Sarah Everts, som har utfört omfattande forskning om svettvetenskap, luktar mänsklig svett i sig själv knappt alls. "Problemet är att bakterier som lever på vår kropp gillar att äta några av de föreningar som kommer ut i vår svett", säger hon. Eccrine körtlar över hela kroppen och apokrina körtlar som finns mestadels i armhålan och underlivet utsöndrar olika föreningar som konsumeras av bakterier, som i sin tur frigör molekyler med en lukt som vi känner igen som kroppslukt. "I synnerhet är det en typ av bakterier som heter Corynebacterium, och de gör en molekyl som verkligen är en toppnot av människokroppslukt", säger Everts. "Det kallas trans-3-metyl-2-hexensyra."

Överst: En mamma -deodorantannons från 1920 -talet fångar början på den moderna deodoriserade eran. Ovan: Denna egyptiska reliefsnidning illustrerar tillverkningen av liljeparfym, cirka 2500 f.Kr. Via Wikimedia.

Naturligtvis var människor omedvetna om sådana föreningar under det mesta av den registrerade historien, varför de första ansträngningarna att lukta civiliserade bestod av att kväva luktarna med mer gynnsamma dofter. "De gamla egyptierna använde hopkok av strutsägg, sköldpaddsskal och gallnötter för att förbättra sin personliga kroppspong", säger Everts. Dofter gjorda under denna tid användes ofta på huvud, hals och handleder som tjocka pastor eller oljebaserade salvor som innehåller ingredienser från doftande växter som kardemumma, kassia, kanel, citrongräs, lilja, myrra och ros. En av de mest komplexa och välkända egyptiska parfymerna var kyphi, en blandning bestående av 16 ingredienser som användes vid religiösa ceremonier men också för att behandla lung-, lever- och hudsjukdomar.

Förutom direkt applicering på huden brände egyptierna dofter som rökelse och utvecklade smycken som innehåller doftande material, en tradition som fortfarande praktiseras av kulturer i hela norra Afrika. Hieroglyfer avbildar också män och kvinnor som bär små kottar ovanför sina peruker, som tros ha gjorts av parfymerat vax och animaliskt fett.

En romersk parfymkolv gjord av bandat agat, omkring slutet av 1: a århundradet f.Kr. - början av 1: a århundradet e.Kr. Via Metropolitan Museum of Art.

Idag vet vi att människor kan lukta eteriska oljor i extremt små mängder - tidiga alkemister trodde att dessa koncentrerade extraktioner var en andlig förkroppsligande av naturen, ungefär som en växts själ. I århundraden destillerades sådana botaniska essenser via två primära metoder: “maceration, ” vilket betyder att växtmaterial pressades för att ta bort oljor och sedan mals till pulver eller pastor, eller den mer komplicerade metoden för “enfleurage, ” i vilka blad eller kronblad placerades i ett tunt lager fett, som absorberade växtens eteriska oljor.

I det antika Grekland och Rom fick aromatiska kryddor och parfymer grepp som eftertraktade lyxvaror, som spred sig längs handelsvägar mellan Medelhavet och Mellanöstern. "Från det ögonblick som människor börjar handla internationellt, migrera och korsa gränser stöter du på referenser till utländska dofter", säger Jonathan Reinarz, professor i medicinsk historia som publicerade en bok som heter Tidigare dofter: Historiska perspektiv på lukt 2014. ”Reselitteratur är mättad med referenser till lukt. Du kan föreställa dig på varje ny marknad som människor kom in i Afrika eller Europa eller Asien, de skulle lukta på något de inte kände igen, men var ändå snabba att bedöma. ”

John Singer Sargent målade den marockanskinspirerade “Fumee d ’Ambre Gris, ” eller “Smoke of Ambergris, ” 1880, långt efter att ämnet blivit populärt i väst för sina aromatiska egenskaper. Via Clark.

Även om resenärer ofta hade instinktiva negativa reaktioner på sådana främmande dofter, blev många exotiska örter önskvärda, vilket stimulerade en global doftmarknad. De tidigaste kända parfymerierna dateras till Romarriket, en sällsynt period då det var normalt att bada dagligen, både som social sed och för religiösa ändamål. Efter en blötläggning smordes kroppen vanligtvis med doftoljor, och dessa salvor bar ibland i små flaskor bundna runt handleden.

Tidiga doftkonsoler införlivade blommiga dofter som jasmin, ros, iris, lavendel, violett eller kamomill, samt kryddiga dofter från naturmaterial som gul bärnsten, kamfer och kryddnejlika. Parfymer som härrör från djur inkluderar civet (från civet katter), mysk (finns i mysk rådjur) eller bärnsten (en utsöndring av spermhvalen). Som en bonus ansågs dessa djurdoftar också vara naturliga afrodisiaka.

Innan möjligheten att suspendera naturliga essenser i alkohol var aromatiska oljor benägna att härskna om de inte skyddades mot värme, så de flesta produkterna var utformade för omedelbar användning av lokala kunder. Komplexa dofter var dock inte bara avsedda att appliceras direkt på kroppen: Doftpulver gjorda av talk bars i tygpåsar, härdade pastor gjordes till pärlor och användes som smycken och plagg sys av tyger som är full av parfym.

Vid 500 -talet e.Kr. hade doftande oljor och rökelse sammanflätats med religiösa ritualer över hela Europa, inklusive judendomen och kristendomen, även om sådana avlåtelser tidigare undvikits för sina hedniska rötter. Dels innebar blandningen av olika sociala klasser i offentliga gudstjänstrum att alla tog med sina egna speciella dofter, och rökelse hjälpte till att maskera den gudfruktiga funken. "I Katherine Ashenburg ’s bok, Smuts på rengöring, skrev hon att katolska präster var så överväldigade av stanken från sina tillbedjare att de ivrigt skulle bränna rökelse för att motverka dyrkarna och#8217 kroppslukt, säger Everts.

Även medan prästerskapet upphöjde religiös rökelse, hånade de ibland parfym som en syndig, dekadent överseende. I flera århundraden avvisade många kristna att bada för dess koppling till synden stolthet eller fåfänga, vilket förklarar, om än bara delvis, varför de sågs som smutsiga och illaluktande av resten av den utvecklade världen. "Med kristendomens framväxt förändras hela luktets betydelse och ordförrådet expanderar", säger Reinarz. ”Det hänvisades ofta till de tidiga helgonen där de fromme ofta sa att när dessa första martyrer dog hade deras kroppar avgivit doftande dofter. Problemet är naturligtvis att när doftindustrin började utvecklas kan vem som helst lukta som ett helgon, så det religiösa språket förändrades och istället för att prata om lukten av ett helgon började människor fokusera på att upptäcka falsk lukt av helighet - eftersom även skökan eller den prostituerade nu kunde köpa parfym och bära dessa "heliga" dofter. "

Till vänster, en burk från 1600-talet inskriven med “Mesues franska myskade sugtabletter av Aloes Wood ” (på latin) innehöll pastiller gjorda av aloe, ambergris och mysk för att tas för hälsoskäl och för att fräscha upp andan. Via Wellcome Library, London. Höger, en målning från 1785 av ett turkiskt bad av Jean-Jacques-François Le Barbier.

Medan kristna föredrog att inte tvätta (den rituella rengöringen av händer och fötter är ett sällsynt undantag), höll islamiska samfund traditionen med att bada vid liv. I den östra delen av det bysantinska riket utvecklades romerska badtullar till hamameller turkiskt bad. Runt 1000 -talet förde korsfararnas återkomst med sig hamam tradition tillbaka till Europa tillsammans med doftande skatter som mysk och civet.

På den tiden var de flesta hushållstvålar grova och luktade aska och animaliskt fett de var gjorda av, så de användes sällan på huden. Men under medeltiden utvecklade Mellanöstern uppfinnare bättre formler med vegetabiliska oljor som var mer skonsamma för kroppen, och tvålframställning blev den primära applikationen för parfymer.

Vid 1200 -talet hade kemister behärskat konsten att destillera, varigenom ett naturligt prov kokas tillsammans med vatten och förångningsämnet - en kombination av vatten och eteriska oljor - fångas upp och separeras under kylningsprocessen. Uppfinnarna kombinerade dessa eteriska oljor med alkohol för att skapa den stabila, snabbtorkande parfymen som vi känner till idag. Den första stora alkoholbaserade doften var en rosmarinparfym från slutet av 1300-talet som kallas Ungernvatten, eftersom den designades för drottning Elizabeth av Ungern.

Denna träsnittsgravyr från mitten av 1500-talet visar processen att destillera eteriska oljor från växter med en konisk kondensor. Via Wellcome Library, London.

Vid den här tiden hade de flesta av Europas offentliga badhus stängts på grund av bubonic pesten, som dödade mer än en tredjedel av befolkningen. Utan en vetenskaplig förståelse för bakterier trodde människor att sjukdomar som pesten smittade genom luften. "Före baktereteorin fanns det den utbredda tron ​​på miasma eller malaria", som Reinarz säger beskrev ohälsosam eller sjukdomsframkallande lukt. ”Idag associerar vi naturligtvis malaria med en specifik sjukdom, men om du tar den latinska översättningen” mal-aria ”är det dålig luft, som man trodde skulle påverka dramatiskt människors hälsa och till och med skapa epidemier. ”

Den särpräglade näbbmasken som pestläkare hade på sig var fylld med aromatiska ämnen som skulle hindra dem från att få sjukdomen, som framgår av denna illustration, cirka 1656. Via Wikimedia.

Således bekämpades den illaluktande lukten av sjukdom med den söta doften av andra aromater. "Specifika sjukdomar, som pest, som antas förmedlas av oren eller korrupt luft, motverkades ofta genom att man byggde brasa i det offentliga rummet och privat, genom att bränna rökelse eller genom att andas in parfymer som ros och mysk", säger Reinarz. Läkare som vårdade patienter med pesten antog ett ansiktsöverdrag med gasmaskstil med en böjd näbb över näsan och munnen som innehåller sötluktande ämnen för att avvärja sjukdomen. Små buketter av örter och blommor som kallas posies, nosegays eller tussie-mussies blev populära tillbehör för att övervinna dödens stank.

I deras bok, Aroma: luktens kulturhistoria, Constance Classen, David Howes och Anthony Synnott beskriver andra doftande metoder som används för att skydda sin hälsa: ”Kommunala myndigheter hade bränt eld av aromatiska skogar på gatorna för att rena atmosfären. Individer rökte sina hem med bland annat rökelse, enbär, lagerblad, rosmarin, vinäger och krut. Även att bränna gamla skor var tänkt att hjälpa, medan vissa familjer för att ge luktskydd skyddade en get i huset. ”

Idag vet vi att några av de lukter som brukade överväldiga denna sjukdom av sjukdom var ohälsosamma föroreningar, som kolrök från 1700- och 1800 -talen. "Kolförbränning sågs som ett motgift mot alla de dåliga luktarna som samlats i stadskärnor", säger Reinarz. "Människor på den tiden trodde sannolikt: 'Tack och lov att vi bor i en tillverkningsstad där alla dessa skorstenar som blåser ut rök desinficerar luften.'"

En liten, utsmyckad doftflaska avsedd att bära på en kedja, cirka 1500 -tal. Via Museum of London.

Samtidigt var den sanna motgiften mot stora epidemier - bättre hygien genom bad och handtvätt - ouppnåelig så länge som de flesta européer trodde att badning var farligt för ens hälsa. Under 1400- och 1500 -talen hjälpte framstående forskare att sprida falskheten om att vattnets förmåga att mjuka upp huden och öppna porerna faktiskt försvagade köttet, vilket gjorde det mer mottagligt för de illaluktande luktarna av sjukdom. Med detta i åtanke tog de få som badade regelbundet ofta särskilda försiktighetsåtgärder, som att smörja kroppen med olja och svepa in sig i en doftduk direkt efteråt.

Istället trodde man att lager av linnekläder och underkläder rengjorde kroppen genom att absorbera dess oljor och dofter, och man trodde att kläderna var mycket säkrare att tvätta än huden. Håret kunde gnidas med aromatiska pulver och dålig andedräkt förbättrades genom att tugga stickande örter.

Med sin växande rikedom och kraftfulla handelsförbindelser till öst ledde Venedig Europa i antagandet av parfymerade produkter, särskilt apparater som skulle bäras eller bäras på kroppen som skulle dölja onda lukt. En populär form var pomander, ett ord som kom från den franska frasen "pomme d'ambre" eller "äpple av bärnsten", med hänvisning till bärnstenen som ofta finns i de sfäriska hängen. Medan de ursprungliga pomandrarna helt enkelt var frukter som apelsiner besatta med kryddnejlika, beskrev termen så småningom ett hängsmycke av ädelmetaller med flera små fack för olika dofter.

Denna sfäriska pomander öppnar i separata fack för olika dofter, omkring tidigt 1600 -tal. Via Victoria & amp Albert Museum.

I takt med att djurens essenser föll i onåd och mer raffinerade växtbaserade eller blommiga dofter blev trendiga, kom Frankrike att dominera den internationella parfymindustrin. En av dess mest populära dofter var Eau du Cologne, ett recept som ursprungligen producerades som skydd mot pesten, som inkluderade rosmarin och citrusessenser som hängdes i en druvbaserad anda.

Under 1600- och 1700 -talen tog den franska aristokratin parfym till en ny nivå, installerade doftande fontäner vid sina middagssällskap och gjorde sina egna anpassade essenser, ibland bär en annan parfym varje dag i veckan. I Frankrike blev parfym också nära kopplat till lädervaror, eftersom garverier använde dem för att täcka den starka lukten av kemikalier som används i garvningsprocessen. Läderhandskar infunderade med Neroli, en doft av apelsinblommor, var en av landets mest framgångsrika produkter.

Små doftlådor som är utformade för att rymma flytande parfymer ersatte så småningom pomanders som nuvarande doftande tillbehör. Kallade “ luktlådor, ” “punkboxar, ” och, senare, “vinaigrettes, ” dessa dekorativa perforerade fodral innehöll små svampar eller tygprover som blötläggs med alkohol- eller vinägerbaserade dofter hyllade för deras medicinska egenskaper, som arbetade för att försvara sig mot obehagliga lukter på stadens gator. Andra vinägretter innehöll en blandning av luktande salter, en ammoniakbaserad inhalator som sedan antiken använts för att återuppliva människor som kände sig svaga.

En silvervinaigrette av agat-topp med en graverad invändig grill, cirka 1857.

I slutet av 1700 -talet var vinaigretter ofta fästa på chatelaines, som höll nytta föremål från små kedjor och vanligtvis fästa vid midjan på en kvinnas klänning. Även om de inte var lika populära, anpassades andra former av smycken också till parfymdansen, inklusive halsband med hängande flakoner med flytande doft och parfymringar med små dolda fack för lagring av doftpulver eller pastor.

Men även med tillgång till alla slags parfymer stinkade rika människor ofta fortfarande. "Beskrivningar av Versailles av många människor som besöker Louis XVI: s hov och hans brud Marie Antoinette strax före revolutionen är verkligen slående", säger Reinarz. "De beskrev det som en illaluktande cesspit där alla avlastade sig i korridorerna och till och med balsalarna."

Denna politiska tecknad film från 1866 av George John Pinwell spelar om epidemiologen John Snow ’s arbete som kopplar London kolerautbrott till förorenat vatten.

Under den franska revolutionen skiftade klädstilarna mot enklare silhuetter, färre lager och lättare tyger av bomull, som också kunde tvättas lättare. Badet hade äntligen kommit tillbaka på modet, eftersom läkare nu trodde att ackumulerad smuts hindrade kroppen från att släppa ut korrupta vätskor. Trots farhågor om sexuell oegentlighet började bidéer dyka upp i de rika. I slutet av 1700-talet hade kemister också utvecklat ett sätt att producera tvål med soda från salt, undvika användning av timmeraska och resultera i tvålar som var hårdare, mildare och mindre stötande. Samtidigt tillät handel med ångbåtar tvålmarknaden att expandera och gjorde det lättare att importera olivoljebaserade tvålar.

Utbrott av kolera i mitten av 1800-talet, liksom London-epidemin 1854 som studerades av Dr John Snow, pekade på vikten av rent vatten och inspirerade städer i hela Europa att förbättra sina sanitära metoder genom att utöka tillgången till färskt vatten, systemisera sopor och bygga nya avloppssystem för att avlägsna avföring, vilket var särskilt fördelaktigt för de lägre klasserna. Vissa fokuserade också sina ansträngningar på att bygga nya offentliga bad, vilket uppmuntrades av Britain's Baths and Washhouses Act från 1846.

När bättre hygienpraxis tog över var starka parfymer inte längre nödvändiga för att bekämpa stank, och deras förening med aristokratin blev ett hinder för försäljningen och industrin anpassade sig därför mer till mode.När parfymer flyttade från apoteket till kosmetikdisken var deras användning alltmer kopplad till det feminina, särskilt eftersom föreställningar från viktoriansk tid om separata sfärer för varje kön tog tag i det västerländska samhället. Medan vissa dofter, som tobak och tall, förblev kopplade till populära tankar om maskulinitet, förknippades det allmänna begreppet god lukt alltmer med kvinnors värld. Den kulturella glädjen för berömda manliga upptäcktsresande och forskare innebar att viktorianerna lade ett högre värde på sikten än de andra sinnena. "Lukt, i sin tur, ansågs nu vara känslan av intuition och känsla, av hemskap och förförelse, som alla var associerade med kvinnor", förklarar Classen, Howes och Synnott i Arom.

Parfym placerades som en feminin kosmetika vid 1800- och 1900 -talets början, vilket framgår av denna 1901 -annons för Parfumerie Violet av Louis Théophile Hingre.

På 1860 -talet visade Louis Pasteur först sambandet mellan små mikroorganismer och infektionssjukdomar, arbete som Robert Koch utökade på 1880 -talet. Deras forskning skulle fastställa det som nu kallas "bakterieteori", vilket skulle främja utvecklingen av antiseptika av läkare som Joseph Lister som förespråkade karbolsyra som ett desinfektionsmedel för sår och kirurgi. Detta representerade en enorm förändring av tänkandet om sjukdom och gav ytterligare stöd till rörelsen för bättre sanitet, vilket fortsatte att minska luktattacken på stadsområden. Fruktiga lukter, oavsett om de kommer från mänskligt avfall eller industriella biprodukter, drevs alltmer längre från städerna genom zonplanering och avfallshantering.

Amerikanerna hade varit lika ovilliga att bada som européer, men i slutet av 1800 -talet hoppade USA mot utrotning av smuts och lukt och antog nya rengöringsanordningar som duschar och tandborstar, som stöds av de senaste studierna om hygien. I hennes bok, Smuts på rengöring, Påpekar Katherine Ashenburg att Amerikas rena regim också möjliggjordes av det unga landets rikliga utrymme. "Vattenledningar och avlopp installerades lättare i nya städer än i gamla städer", skriver hon. ”Med riklig, billig mark blev hus med gott om plats för badrum den inhemska normen, till skillnad från Europas gamla trånga lägenheter. Eftersom tjänare alltid var bristfälliga i det demokratiska Amerika, uppskattades arbetsbesparande enheter. Högt på listan var VVS, och från 1870 -talet överträffade amerikanska VVS alla andra lands. ”

Moderna ekonomier som USA: s var beroende av en allt mer urbana befolkning, och eftersom fler människor bodde och arbetade i nära håll med andra blev kroppslukt en social fråga. Till skillnad från jordbruksfält gav kontoren och fabrikerna ingen paus från trans-3-metyl-2-hexenoesyran från din svettiga kollega.

Antiseptika som Listerine tog sig an som ett sätt att förhindra infektion, men applicerades så småningom på specifika områden i människokroppen, inklusive mun, armhåla och könsorgan. Annonsen ovan är från 1917.

"Läkare använde redan antiseptika för att rengöra sina verktyg och bänkar", säger Everts. ”Efter att de hade tvättat en hel massa ytor började de leta efter nya ytor att tvätta, och varför inte armhålan? Faktum är att det tidigaste deodorantpatent jag hittade gavs till en läkare 1867 för ammoniumklorid. Till och med i patentet skriver han att detta var ett känt desinfektionsmedel och att det har ”stort värde för att motverka människokroppens lukt”. ”

Det tidigaste framgångsrika varumärket kommersiell deodorant utvecklades 1888 av en uppfinnare i Philadelphia och kallades mamma, som för att "hålla tyst" eller "mamma är ordet." Den första patenterade versionen av mamma såldes som en vaxartad kräm som snabbt inspirerade imitationer, men dessa besvärliga produkter var obehagliga att applicera och lämnade ofta en fet rest på kläderna. 1903 introducerade Everdry världens första antiperspirant som använde aluminiumklorid för att täppa till porer och blockera svett. Oavsett deras framgång för att förhindra svettningar, var tidiga antiperspiranter också mycket sura, vilket innebär att de ofta skadade kläderna och lämnade bäraren med en stickande eller kliande känsla. Trots deras oattraktiva format inkluderade många tidiga deodoranter och antiperspiranter parfymer för att minimera deras kemiska dofter.

I början av 1900 -talet skapade amerikanska marknadsförare också nya standarder för personlig hygien, som vikten av att bada dagligen för att eliminera lukt, med det slutliga målet att sälja fler produkter. År 1927 skapade Association of American Soap and Glycerine Producers en lobbyarm som heter Cleanliness Institute för att publicera marknadsföringsmaterial under täckmantel av utbildning. Institutet delade ut lärarplan, affischer och böcker, som 1928 -talet En berättelse om tvål och vatten: renlighetens historiska framsteg, som lärde barn och tonåringar värdet av hygien genom tiderna. "De flesta av oss vill ha de goda och vackra och värdefulla sakerna i livet", förklarade boken. "Tvål och vatten ensam kan inte ge dem till oss, men vi vet att de hjälper."

År 1928 sprider “A Tale of Soap and Water ” det goda ordet inom tvål- och glycerinindustrin till skolelever via illustrationer som denna.

Även om läkare hade stött bättre sanitet för att förbättra folkhälsan och stävja stora epidemier, utnyttjade företag nu denna myndighet och använde den för att utplåna normala kroppsfunktioner, som svettning. Tidigt på 1900-talet ville en Cincinnati-kirurg ha händerna svettfria medan han opererade, så han uppfann en antiperspirant som heter Odo-Ro-No. År 1912 anlitade hans dotter Edna Murphey en annonsbyrå för att öka företagets försäljning, och deras första framgångsrika annons placerade överdriven svettning som en medicinsk störning med en läkares godkännande av Odo-Ro-No. Några år senare försökte företaget en ny metod: Att övertyga självmedvetna kvinnor om att deras kroppslukt (som det kallade ”B.O.” kort sagt) var ett problem som ingen direkt skulle berätta för dem.

Amerikanska marknadsförare spelade på osäkerhet för att göra deodorant till en måste-ha-produkt, som med denna Odo-Ro-No-annons från 1939.

Odo-Ro-No hjälpte till att lansera en trend med reklam-för-rädsla, ibland känd som "viskningskopia", som fokuserade på skvaller kring ämnen som anses oartiga att ta upp offentligt. Liknande kampanjer fördes snart mot alla tänkbara ofullkomligheter, oavsett om det var bristfällig smink, grått hår, sönderstrumpor, akne, hår under armhålan, dålig andedräkt (strikt med den kliniskt klingande termen “halitosis, ” för att inte kränka) eller den ultimata - dåliga ”kvinnliga hygienen”. För att beskriva “livsförstörande ” inverkan av dålig andedräkt myntade ett oralt antiseptiskt märke som heter Listerine (efter Dr. Lister) den allestädes närvarande frasen, "Ofta en brudtärna, men aldrig en brud."

Under 1920 -talet började märken som Lysol marknadsföra desinfektionsmedel - som länge tros vara ett abortmedel - som ett sätt att hålla kvinnors privatpersoner luktande fräscha. Så småningom insåg läkare att douching faktiskt störde kroppens naturliga pH -balans, vilket orsakade ett antal hälsoproblem.

Vid 1930 -talet hade amerikanska deodorantföretag säkrat en kvinnlig kundbas, så de började inkludera subtil reklamkopia som hänvisar till människors kroppslukt. År 1935 träffade Top-Flite, den första deodoranten riktad mot män, butikshyllorna i sin snygga svarta flaska, följt av andra stereotypiskt manliga mönster, som Seaforth-flaskan som liknar en miniatyr whiskykanna. Annonser för deodorantprodukter för män fokuserar ofta på ekonomiska osäkerheter, vilket påstår att dålig kroppslukt kan förstöra karriären.

Precis som tillverkare hade könsdeodorant, utvecklade doftföretag ett eget parallellt språk för herrprodukter med hjälp av termer som Köln, aftershave och eau de toilette. Dofter för män fokuserade på att förbättra sexuell attraktion med "maskulina" namn som Brut, Centaur, Dante, Old Spice, Macho, English Leather och Denim.

Vid denna tidpunkt var tillverkade dofter inte längre bundna till eteriska oljors naturliga värld, eftersom kemister utvecklade helt nya konstgjorda föreningar. "Idag är vi bekanta med abstrakta, konstgjorda dofter som Chanel nr 5", säger Reinarz. "Men människor som först luktade den parfymen 1921 måste ha tänkt," Vilken bisarr blomma ", eftersom traditionen destillerade från naturen och de flesta dofter kunde identifieras genom att namnge en enda blommig ingrediens."

Under 1900 -talet marknadsförde deodorantföretag många skadliga produkter som hälsosamma, som sprayen som ses i denna annons från 1969.

Under tiden flyttade leveransmetoden för deodorant från stökiga krämer till trevligare roll-on-pinnar, som en applikator från 1940-talet som utvecklades av mamma-anställd Helen Diserens baserad på utformningen av en kulspetspenna. I början av 1960 -talet introducerade Gillette Right Guard, den första aerosolantiperspiranten. Trots en kort storhetstid förlorade aerosoler gunst när FDA förbjöd aluminiumzirkonkomplex 1977 och EPA begränsade klorfluorkolväten (CFC) 1978, på grund av oro för konsument- och miljösäkerhet.

På 1960 -talet uppfann ett schweiziskt företag en deodoriserande spray för kvinnliga könsorgan, vilket tillförde ett lager av specificitet till den oroande kvinnliga hygienen. ” Den första amerikanska versionen, som heter FDS för "feminin hygiendeodorantspray", som lanserades i 1966 och blev snabbt en hit. Även om sprayerna gick av mode efter ett FDA -förbud mot hexaklorofen på 1970 -talet, är doftande “feminine wipes ” lika populära idag.

Som med många produkter före dem, fortsätter annonsörerna att övertyga kvinnor om att deras naturliga lukt är avstötande, och de måste parfymera sina privata för att bli avslappnade. Samtidigt undertrycker sådana företag fortfarande information om de farliga biverkningarna av deras produkter, vilket framgår av den senaste Johnson & amp Johnson -stämningen om talk.

"När bollen väl började rulla fanns det ingen stopp för den", säger Reinarz. "Folk ansåg att eliminering av alla dessa dofter var det enda effektivaste sättet att förbättra folkhälsan och göra miljön mer acceptabel för alla." Idag bombarderas vi med ett ymnighetshorn av deodoranter, antiperspiranter, tvålar, colognes, parfymer och douches, alla som syftar till att utrota lukt som är associerad med människokroppen - även om luktarna är resultatet av hälsosamma processer.

“Jag ​​tror att mitt favorit konstiga patent var baserat på bakersjäst, säger Everts. "Jag tror bara inte att jag skulle vilja lägga bakarjäst i min armhåla."


The Brazilian, The Boyzilian, and the Naughty Aughties (1990- och#8211 2000 -talet)

Magin började på J. Sisters Salon på Manhattan. Startade av en grupp invandrarsystrar från Brasilien, de behövde ett sätt att sätta sin prägel och öka sin verksamhet. I ett försök att skilja sig från tävlingen erbjöd de en ny typ av vaxbehandling: Brasilianaren.

Brasilianaren var smärtsam, (nästan) alltomfattande, och — praktiskt taget över en natt — en enorm hit.

Kvinnor flockade till J. Sisters för att se och försöka själva. Tävlingssalonger följde snabbt efter, och precis så svepte en ny groomsensation nationen.

Detta ledde naturligtvis till "Boyzilian": en förkrossande värdig ordlek med ett ännu mer oacceptabelt utförande. Men snart nog marknadsförde media en bild av den "perfekta mannen" som var ren rakad och slät som smör — långt ifrån 70-talets reynoldsiska bröstbuske.

Och när seklet vände, introducerades allmänheten för en ny term för första gången: ”manscaping”.

Idag är termen allestädes närvarande med manlig grooming — det finns till och med företag som MANSCAPED som konstruerar manliga groomverktyg inklusive elektriska trimmare, lotioner och specialdeodoranter.

Kombinationen av ett nytt namn och ökande popularitet tog manlig grooming från en övning som få deltog i — och ännu färre talade om — till något som främjades öppet som en nödvändighet. Det dröjde inte länge innan trimningen av dina häckar dök tillbaka på ett sätt som inte setts på tusentals år.

På tv, hitserier som Queer Eye för Straight Guy ytterligare populariserade tanken på att bry sig om ditt utseende, medan professionella idrottare-cum-ikoner som David Beckham gjorde grooming cool igen. Snart vinkade vi sayonara till mustaschens dagar, kistor som shagmattor och ett bristfälligt förhållningssätt till våra personliga trädgårdar. Vissa medier har till och med ett namn: "Metroseksualitetens era."


Är det normalt att killar rakar sina pubar?

Tja vad är “normal ”. Det beror till stor del på ålder, aktiviteter, kroppsform, hårfärg och många andra saker.

Det är inte lätt att vara korrekt om hur många män rakar sitt könshår eftersom inte alla är öppna om det eller skulle erkänna det även om de gjorde det. Men det är verkligen ganska vanligt bland yngre män, särskilt de som är involverade i dejtingspelet. Det kan vara så högt som 17% som rakar sig helt, medan 69% åtminstone trimmar sitt könshår.

Som du kan förvänta dig är det helt vanligt att äldre män har helt rakade pubar.

Naturister tar ofta bort allt kroppshår, inklusive könshår och det gäller både män och kvinnor.


Recension: Daniel Defense Delta 5 är ett bult-actiongevär med AR-modularitet

Upplagt den 29 april 2020 15:56:40

AR -gevärplattformen är populär bland vapenentusiaster på grund av dess anpassning. Den modulära plattformen ger pistolägare friheten att tillbehör eller till och med skapa sin egen byggnad från bekvämligheten av sina egna hem - symbolen på användarvänlig i gevärvärlden. Nu, tack vare Daniel Defense, har den modulen spridit sig till den mycket älskade bultpistolen med Delta 5 långdistansprecisionsgevär.

Daniel Defense är känt för sina AR -gevär, delar och tillbehör, så Delta 5 är en första för dem inom precisionsgevär. Den modulära bultpistolen har out-of-the-box anpassning som vanligtvis kräver professionell vapensmide. Från det användarkonfigurerbara förrådet till det utbytbara smidda fatet med kall hammare kan användaren skräddarsy detta gevär för att passa sina personliga preferenser utan att vänta.

Daniel Defense tillverkade inte bara ett gevär, de konstruerade denna pistol med användaren i åtanke. Förutom Timney-avtryckaren var hela geväret-från rumpan till fatet-noggrant designat och konstruerat internt av Daniel Defense.

Författaren siktar med det första bultpistolen från Daniel Defense, Delta 5.

(Foto av Karen Hunter/Coffee or Die)

Geväret jag testade var kammare i 6.5 Creedmoor, men det finns också i .308 Winchester och 7mm-08 Remington. Efter att ha skjutit mer än 500 rundor genom Delta 5, ringt stjäla på 1000 yards och bortom, är det uppenbart att denna pistol är en snabbcyklande förare.

Den mekaniskt bäddade rostfria effekten hos Delta 5 är unik, och designen spelar en stor roll i gevärets noggrannhet. Tre-bulten med 60-graders bultkast och flytande bulthuvud ger utmärkt låsning och gör det möjligt för skytten att få av skott snabbare. Kombinerat med den inbyggda rekylhakan möjliggör detta konsekvent prestanda för skytten. En 20 MOA/5,8 MRAD Picatinny-basbas kräver färre justeringar för långdistansbilder.

Däremot, där Delta 5 verkligen förändrar spelet är tunnan, som är utbytbar på användarnivå. Det faktum att byte av pipa inte kräver en vapensmed gör det lättare att flytta mellan kaliber och något användaren kan göra hemma. Faten är gjorda av rostfritt CHF-stål, vilket ger längre livslängd och kräver ingen inbrottstid. Dessa exceptionella fat är kallhamrade smidda, vilket ger en större potential för noggrannhet jämfört med andra, och den tunga Palma-konturen minskar vikten till 64 procent av andra precisionsfat.

Delta 5: s draglängd kan justeras genom att sätta in eller ta bort mellanrum på fjärdedels och en halv tum mellan lager och rumpa.

(Foto med tillstånd av Daniel Defense)

Under min räckviddssession var funktionen som utmärkte mig mest Timney Elite Hunter -utlösaren. Detta är en enstegsutlösare med tvålägessäkerhet och är justerbar från 1,5 till 4 pund, vilket möjliggör ett smidigt drag och skarp återställning.

Att köra bulten är ett enkelt och smidigt drag, och om bultratten inte passar din hand, gör det gängade bulthandtaget det enkelt för användaren att installera en eftermarknadsratt. Det som tog lite tid att vänja sig vid var det långa slaget som krävs när man kör bulten. Om du kör det i minnet kommer du att bli kort, vilket resulterar i ett tomt kammarklick. Efter att ha spenderat lite tid med pistolen börjar du vänja dig vid det längre slaget, vilket gör det mycket lättare och lite mer automatiskt.

Lagret i Delta 5 ger mer till bordet än estetiken ensam. Den iögonfallande designen är inte bara ergonomisk, utan också den kolfiberförstärkta polymerkonstruktionen hjälper till med längre livslängd och lättare vikt. Delta 5 är också konfigurerbar för draglängd, frakt med fjärdedels och halvtums distanser, och kindstigningen är justerbar för önskad höjd, gaffel och drift. Det finns totalt 14 M-LOK-poäng längs framdelen, en i botten av beståndet och tre M-LOK QD-slyngpunkter.

Jag kopplade ihop Delta 5 med Bushnell Forge Optic. Tillsammans har denna duo makten att få alla att känna sig som en skärpskytt med minimal ansträngning. Om du är ett fan av långdistansfotografering är Delta 5 värt att testa. Daniel Defense gick inte in i precisionsgevärsspelet med en kakskärare-de kombinerade den senaste tekniken med egen tillverkning och lindade den i ett användarvänligt, modulärt paket.

Denna artikel publicerades ursprungligen på Coffee or Die. Följ @CoffeeOrDieMag på Twitter.


Unik rakning & Grooming -ritualer från historia och runt om i världen

När de flesta moderna män rakar sig eller kammar håret är det bara något de gör för att göra sig redo för dagen. Visst, du kan göra upplevelsen lite roligare genom att använda en rakhyvel eller en gammal skola, men förutom det tänker du nog inte mycket på grooming.

Men genom tiden och över kulturer bar rakning, skäggtrimning och till och med frisyr tung kulturell betydelse för män. Rakning och grooming var en del av många kulturer ’ passageriter, var ibland knutna till religiösa ritualer och kunde förklara makt eller status.

Idag utforskar vi några av de unika kulturella och religiösa betydelserna av rakning och mäns grooming från historia och runt om i världen.Om du tror att människan i dag är alltför noga med sitt utseende, vänta tills du får en massa av våra manliga förfäders praxis.

Forntida egyptier

Under de första åren av den egyptiska civilisationen växte män ut skägget tillsammans med håret på huvudet. Dödsmasker och väggmålningar från denna period skildrar män som har fullskägg. Kungar skulle fläta sina skägg och pudra dem med guldpulver. Vissa egyptiska män, som Rahotep, en tjänsteman från tredje dynastin, gungade till och med fantastiska mustascher.

Rahotep: Regeringstjänsteman och vinnare av sju guldmedaljer i egyptiska OS.

Men kärleken till virilt och naturligt kroppshår skulle snabbt blekna när egyptiska män omfamnade rakning med lust i början av den dynastiska perioden. Under denna tid sågs hår som en symbol för människans animalistiska tendenser. För att avskräcka urmannen och bli civiliserad började egyptiska män ta bort allt hår från huvudet, ansikten och till och med kropparna. Förmögna egyptiska män anlitade ofta frisörer på heltid för att leva med dem för att behålla sitt släta utseende som en bebis varje dag. Mindre välbärgade egyptier skulle ofta besöka den lokala frisören för att få sina ansikten och huvud rakade dagligen. Att verka orakad blev ett tecken på låg social status.

Enligt den grekiska historikern Herodotus skulle egyptiska präster under 600 -talet f.Kr. raka hela sina kroppar varannan dag som en del av en rituell rensning. De plockade till och med ut alla ögonbrynen och till och med ögonfransarna (aj!).

Hårborttagning var så viktigt för forntida egyptier att kungar skulle få sina frisörer att raka dem med heliga, juvelklädda rakhyvlar. När en kung dog begravdes han ofta med en frisör och sin pålitliga rakhyvel, så han kunde fortsätta att få sina dagliga rakningar i livet efter detta.

Medan dynastiska egyptier undvek ansiktshår, respekterade de fortfarande skägget som en symbol för gudomlighet och makt. Kungar under denna period avbildades ofta sportiga skägg. Men snarare än att omfamna det fulla naturliga skägget som sina föregångare i Gamla och Mellanriket, hade Dynastiska kungar en liten falsk getbock som kallades “osird, ” eller “ det gudomliga skägget. ” Osird var vanligtvis tillverkad av ädelmetaller som guld eller silver och användes under religiösa ritualer eller fester. Medan han levde var en kung osird rak. När han dog skulle en uppåt spetsig krull läggas till i slutet, vilket anger att farao hade blivit en gud.

Forntida mesopotamier

Ett öga för ett öga, ett skägghår för ett skägghår …

Forntida män som bodde mellan floderna Tigris och Eufrat ägnade mycket tid och uppmärksamhet åt skötseln. Assyrier, sumerer och fenicier växte alla långa, tjocka och lyxiga skägg. Inget av det falska egyptiska skägget för dessa herrar. Överklassens män färgade skägget med henna och pulveriserade dem med gulddamm. Band och tråd vävdes i hela skägget för extra stil. Den mest distinkta egenskapen hos mesopotamiska skägg var det sätt på vilket de var noggrant och konstigt krullade. Män skulle spendera timmar med att skäggets ändar krullades till små lås och ordnade i tre hängande nivåer. Ju högre upp du befann dig i mesopotamisk hierarki, desto längre och mer genomarbetat var ditt skägg.

Forntida mesopotamier tillbringade också mycket tid med att tänka på håret på huvudet. Medan de inte älskade hårtvätt (de flesta tvättade bara håret en gång om året), tog de fram ett genomarbetat frisyrsystem för att indikera vilken typ av arbete en man gjorde. Läkare, advokater, präster och till och med slavar hade sin egen speciella frisyr. Närhelst en mesopotamisk man var på fest och pratade, kunde han helt enkelt peka på hans huvud när någon frågade, “Så Belanum, vad gör du för att leva? ”

De forntida grekerna

Forntida grekisk filosofi skulle sannolikt ha blivit mycket utarmad om periodens filosofer inte hade haft ett fint skägg att stryka medan de betraktade universum.

De gamla grekerna var ett folk i skägget. För dem var ett skägg ett tecken på virilitet, manlighet och visdom. I själva verket, enligt Plutarch, när en gammal grekisk pojke började odla morrhår, var det vanan att ägna pojkens första skägg till solguden Apollo i en religiös ritual. Grekiska pojkar fick inte heller klippa håret på huvudet förrän skägget började växa.

Grekiska män skulle bara klippa skägget under tider av sorg och sorg. Om ett blad inte fanns tillgängligt skulle en sorgsatt man ta till sig att riva ut skägget med bara händerna eller bränna av det med eld. När en man dog, hängde hans släktingar ofta av skägget på dörren.

Skärande annan man ’s skägg var ett allvarligt brott och bestraffades med böter och ibland till och med fängelse. Att vara avskäggigt ansågs skamligt, och därför använde de gamla grekerna ofta skäggskärning som ett straffmedel. Till exempel skulle spartanerna raka av hälften av ett mans skägg för att indikera att han visat feghet under striden.

Alexander den store inledde trenden mot krigare utan whisker.

Skägg växande skulle så småningom gå ur modet bland de gamla grekerna när Alexander den store kom till makten. Xander, någonsin taktikern, beordrade sina soldater att ta bort skägget för att inte bli gripna av sina fiender i hand-till-hand-strid.

De forntida romarna

För att skilja sig från sina grekiska kusiner var de forntida romarna rentrakade folk. En ung mans första rakning var en viktig händelse i hans liv och ritualiserades vid en genomarbetad religiös ceremoni. Unga män skulle fortsätta växa sin persika fuzz tills de nådde myndighetsåldern. På sin födelsedag rakade de medan familj och vänner tittade. Morrhåren skulle sedan placeras i en speciell låda och invigdes till en romersk gudom. Till exempel rymde kejsaren Nero sina första spån i en gyllene, pärlhalsad kista. Vissa unga män skulle gnugga olivolja på deras ansikten under tonåren i hopp om att det skulle hjälpa dem att få ett tjockt skägg för sin ceremoniella första rakning. Förutom att förvara sina första morrhår i helgade lådor, noterade den romerske grammatikern Sextus Pompeius Festus att unga romerska män skulle raka sitt första full-on-skägg och hänga det från en kommunal capillaris arboreller hårsträd.

Forntida germanska stammar

Forntida germanska män skulle avlägga ed genom att svära på skägget.

I de tyska gränserna i det antika Rom bodde barbarstammar som odlade några av historiens hårdaste skägg. De mest skäggfria forntida romarna var både rädda för och fascinerade av germansk skägg.

Vi får veta av den romerske historikern Tacitus att det var vanligt att en ung germansk man lovade att aldrig klippa hår eller skägg förrän han hade dödat en fiende. Senare hade germanska stammar ett liknande skägglöfte. S: t Gregorius av Tours anteckningar i hans Historia att de besegrade saxarna lovade att aldrig klippa hår eller skägg förrän de hämnades. Tyvärr kunde skägget inte hjälpa dem, eftersom de summariskt besegrades igen.

Forntida hinduer

Medan skäggodling var normen för många hinduiska sekter, utövade vissa en första rakningsritual som liknade de gamla romarna. Enligt Grihya Sutra, en samling rituella texter som beskrev de ritualer en hindu skulle utföra i sitt hem, skulle en pojke få sin första rakning när han fyllde sexton. Känd som Godanakaruman, denna ceremoniella första rakning utfördes av en lokal frisör. Ansiktet såväl som huvudet skulle rakas rent.

Grihya Sutra lade ut de avgifter en familj skulle betala frisören för deras pojke första rakning: en ox och ko om du var brahmin, ett par hästar om du var en Kshatriya eller två får om du var Vaishya. Innan rakningen skulle familjen samlas kring pojken och frisören och upprepa följande mantra: Ren hans huvud och ansikte, o frisör, men ta inte bort hans liv. I grund och botten var det en uppmaning till frisören att ge pojken en nära rakning, men att inte gå all Sweeney Todd på honom.

Afrikanska stammar

Bland afrikanska stammar, både tidigare och nuvarande, är manliga grooming -metoder lika varierade som de många stammarna som bor på den kontinenten.

I Masai -stammen i Kenya har till exempel de unga männen rakat huvudet som en del av de många stegen för att inledas i manlighet som de måste genomgå. När en Masai -pojke omskärs runt 14 år blir han en krigare i stammen. Tio år senare hålls en annan ceremoni för att initiera honom som en senior krigare. Vid denna ceremoni rakar hans mamma huvudet medan han sitter på samma kohud som han omskars ett decennium tidigare. Masai -krigaren kan nu ta en fru. Två initieringsceremonier senare avslutar en Masai -man sin resa in i manlighet och blir en yngre äldste i stammen. Under denna ceremoni får han en äldre stol av stammen, som han kommer att behålla hela sitt liv genom. Han sitter i stolen och hans fru rakar huvudet för att återigen symbolisera hans nya status.

Masai -män tillbringar timmar med att göra varandras hår.

Masai-krigare är den enda gruppen i stammen som får bära håret långt (kvinnor rakar huvudet), och de unga männen låter håret växa ut mellan de periodiska initieringsspånen. Således är det männen i stammen som är mest bekymrade över sina lokar, och de tillbringar timmar med att klippa och styla varandras hår och blanda in aska, lera och animaliskt fett, färga det med ockra och bilda tunt flätat trådar som kan vävas ihop med bomulls- eller ulltrådar. Krigare ’ “manes ” symboliserar det afrikanska lejonets styrka och maskulin skönhet, och är en källa till stolthet och självförtroende.

Tidiga kristna

Medan de gamla judarna och muslimerna beordrades att inte raka av sig skägget, ökade och minskade skäggets acceptans bland de första kristna.

Ibland sågs skägg som symboler för fromhet — andra gånger som djävulskt. I troens första tid fick skägget den tidigare betydelsen. En man som bestämde sig för att ägna sig åt ett klosterliv skulle ofta genomgå en inledande första rakning (förutom tonsuren — klippning av håret på huvudkronan) som observerades av de andra munkarna i klostret. Före rakningen kallade en bön benedictio ad barbam, eller “välsignelse av skägget ” skulle sägas. En version som användes i Abbey of Bec i Frankrike gick så här:

Dominus vobiscum.

Oremus, Dilectissimi, Deum Patrem omnipotentem, ut huic Famulo suo N., quem ad juvenitem perducere est aetatem, bendictionis suae dona concedate ut, sicut exemplo Beati Petri, Principis Apostolorum, ei exteriora, pro Christi amore, sunt attondioventiva divellantur interiorum superflua, ac felicitatis aetermae percipiat incrementa. Per eum qui us in Trinitate perfecta vivit et gloriatur Deus per imortalia saecula saeculorum. Amen

Mitt latin är lite rostigt, men jag tror att bönen säger att en ny präst måste följa aposteln Petrus exempel genom att raka sig, vilket är meningsfullt om du känner till historien om hur Peter & s liv slutade. Enligt den icke-kanoniska kyrkans historia, innan han korsfästes upp och ner, hånades Peter genom att ha huvudet och skägget rakat. Så en ung invigde i Abbey of Bec delade symboliskt hån mot Peter genom att ha huvudet och ansiktet rakat också. Efter rakningen invigdes håret och morrhåren på ett altare.

Efter deras första rakning fick munkarna ett strikt rakningsschema. I en sammankallning som hölls 817 e.Kr. beslutade franska munkar att de skulle raka sig en gång var fjortonde dag, men skulle ta del av en och annan rakhyvel och rakning snabbt under vissa tider på året.

Lyssna på vår podcast med William Ayot om människors behov av ritualer, i alla dess former:


4 tjugotal män förklarar varför de rakar sig med könshår

Medan 62 procent av kvinnorna i USA tar bort sitt könshår, är praktiken till synes mindre vanlig för män. I veckans Sex Talk Realness pratade Cosmopolitan.com med fyra män om varför de föredrar att vara hårlösa.

Hur gammal är du?

Man A: Tjugotre.

Man B: Tjugonio.

Man C: Tjugoett.

Man D: Trettioett.

Föredrar du vaxning eller rakning?

Man A: Jag har aldrig vaxat. Rakning är allt jag någonsin har känt.

Man B: Rakning.

Man C: Aldrig vaxat, kommer aldrig. Jag är en jävel.

Man D: I den mån jag aldrig har testat vaxning antar jag att jag föredrar rakning. Jag har ärligt talat aldrig känt ett behov av att prova vaxning.

Vad fick dig att först ta bort ditt könshår?

Man A: Jag var tonåring och jag hatade bara hur det kändes att ha det. Det liknar känslan av att dina naglar är för långa, eller att de kliar i ansiktet och inte repar det. När jag bestämde mig för att göra slut på det kände jag mig omedelbart mindre orolig.

Man B: En kombination av att vilja se ut som männen i de vuxenfilmer jag har tittat på och att min penis ska se större ut.

Man C: Jag är under genomsnittlig längd där nere och insåg att jag hade pubar längre än min medlem. Det var upprörande. Jag försökte trimma dem och det var nog ungefär som varje gång en 7-årig tjej försöker klippa luggen själv. Jag klippte dem så korta och ojämna att jag var tvungen att bara raka av dem helt.

Man D: Min första flickvän berättade för mig att hon ville att jag skulle raka dem. Jag såg ingen anledning att inte göra det.

Det får dig att känna dig mer som Ken, även om du inte har sportbilen eller drömhuset.

Varför gillar du att ta bort ditt könshår?

Man A: Jag kan inte säga att jag någonsin har märkt att det ser "större" ut när jag rakar mig, men det är definitivt något mycket estetiskt tilltalande med hur allt ser ut efter några dagars hudirritation och rodnad, en oönskad bieffekt som aldrig riktigt blir bättre. Det får dig att känna dig mer som Ken, även om du inte har sportbilen eller drömhuset.

Man B: Förutom den optiska illusionen att få min penis att se större ut, tycker jag om oralsex ganska mycket, och jag vill se till att min partner också gillar det istället för att kämpa genom en skog av pubar som kan fastna i hans eller hennes tänder. Jag bor också i söder, där det regelbundet är tre siffror, och även om det finns luftkonditionering överallt, hjälper det att ha lite eller inget hår. Jag bör nämna att jag går all in. Jag rakar mig också. Konstigt nog rakar jag inte armhålorna.

Man C: Ärligt talat gillar jag inte alls hur det ser ut. Jag ser ut som ett barn, med tanke på min storlek. Men jag tror att det hindrar mig från att svettas lika mycket där nere och det är egentligen den enda anledningen till att jag fortsätter göra det.

Man D: Jag rakar mina pubar av estetiska skäl. Jag har väldigt lite kroppshår, så en stor hårig massa pubar ser inte bra ut. Jag njuter också av känslan av den släta huden. När jag började raka mig var jag också det super känslig efter att jag rakat mig, även om det har tappat sin nyhet under det senaste decenniet.

Ärligt talat gillar jag inte alls hur det ser ut. Jag ser ut som ett barn, med tanke på min storlek.

Vad är den bästa reaktionen du någonsin har fått när någon såg din brist på pubar för första gången?

Man A: Den bästa reaktionen jag någonsin fått var när en tjej på college pumpade näven och grymtade, "Yesssssssssss!" när hon såg min grooming situation.

Man B: "OMG, det är sååååå smidigt."

Man C: Ingen har någonsin sett mig med eller utan pubar.

Man D: Jag tror ärligt talat inte att jag någonsin fått någon reaktion på det.

Åtminstone bland min sociala krets är det största trycket jag ser i dessa banor en anda av rättvisa och mdash om män vill att deras partners ska raka sig, de borde göra det också.

Känner du att det finns något tryck för män att hålla sitt könshår på ett visst sätt?

Man A: Jag tror att det finns en samhällelig förväntan att manliga män inte ska vara uppmärksamma på sådant, vilket gör alla en björntjänst. Det finns mycket roligt att vara lite mer noggrann med sitt könshår, inte bara för sina partners utan för dem själva!

Man B: Inte i det minsta. Jag känner att det finns mer press på kvinnor. Jag önskar faktiskt att män brydde sig mer. Jag är två, ungefär 50-50 för män och kvinnor, och jag kan inte komma ihåg att jag någonsin blev tjock av en kvinnas könssituation.

Man C: Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att det enda samhälleliga trycket jag känner alls när det gäller min kropp är relaterat till penisstorlek.

Man D: Åtminstone bland min sociala krets är det största trycket jag ser i den riktningen en anda av rättvisa & mdash om män vill att deras partners ska raka sig, de borde göra det också.

Känner någon av dina killkompisar till dina groomingpreferenser? Vad tycker de?

Man A: De vet, om det bara är för att jag är lite av en show-off och jag insisterar på att bara bära de minsta pappa-baddräkterna från 1950-talet på sommaren som gör det klart i vilken utsträckning du brudgummen. Alla mina manliga vänner är oförskämda timmerhuggare i jämförelse, så jag tror att det bara förvirrar dem.

Man B: Killarna i omklädningsrummet gör det, och ingen har tagit upp det.

Man C: Min bror vet vilken av mina två rakhyvlar som inte ska låna, om det räknas. Jag vet inte vad han tycker om den faktiska praktiken.

Man D: Det har inte kommit mycket med mina vuxna vänner, men när jag var yngre rakade många av mina manliga vänner också.

Som det en gång var rakt ut för mig fick min rakning sex mellan mig och min partner 'att se ut som Fidel Castro som röker en cigarr'.

Hur påverkar borttagning av könshår ditt sexliv?

Man A: Det gör att du måste vara mer uppmärksam på hur din partner kan må och hur de sköter sitt könshår. Vissa tjejer har varit glada över att de inte är de enda i förhållandet som känner sig tvungna att ta bort håret, medan det har gjort andra mer självmedvetna om deras au naturel-look. Som det en gång var rakt ut för mig fick min rakning sex mellan mig och min partner "att se ut som Fidel Castro som röker en cigarr". Jag antar att liksom allt annat i ett sexuellt förhållande är kommunikation och förtroende viktigt, även när man överväger något som könshår.

Man B: Det gör det inte. När mitt hår blir tillräckligt långt och vi alla har vår definition av långt, rakar jag mig bara igen. Tjejen som jag träffar för närvarande tycker att det faktiskt är lite konstigt att jag vill att hon ska odla sina pubar medan jag regelbundet trimmar min, men jag antar att mänsklig sexualitet är svårt att förklara.

Man C: Jag är oskuld och jag är säker på att jag fortfarande skulle vara oskuld med pubarna.

Man D: Det har inte varit sant för alla mina partners, men jag har haft flera som gjorde det väldigt tydligt att oralsex skulle sluta så snart rakningen gjorde.

Följ Eve vidare Twitter och Instagram.


Titta på videon: Calle rakar av skägget (Februari 2023).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos